ГоловнаМода"Табель про ранги" в моді

"Табель про ранги" в моді

Серед моєї багаточисельної пошти якось попався лист, в якому досить точно була сформульована проблема, що викликає інтересу багато.
"Мода, - писав мій кореспондент з Кустанаю, —особенно якщо розглядати історію костюма, завжди затверджувала нерівність між людьми, ставила їх "на місце", визначала той соціальний рівень, на якому знаходилася людина відповідно до свого походження, багатства, положення.
Яка ж її природа у нас, в товаристві рівних?"
Так, був час, коли дворянське плаття не могли носити люди неродовиті, тобто костюм виступав як становий знак. У сучасному буржуазному суспільстві роль "походження" узяли на себе гроші. Аби відокремитися від вулиці, піднестися над "натовпом", представники "вищого світу" йшли і йдуть на усілякі хитрування, аж до театралізації моди. І все-таки таку функцію костюма, як затвердження нерівності, не можна считать органічно йому властивою. Це породження певної соціальної системи.
Давайте зробимо невеликий екскурс в історію.
Нерівність в одязі можна прослідити з самого початку зародження класового суспільства, коли імущі шари за допомогою костюма прагнули справити враження на тих, що оточують, підкреслити своє суспільне положення. У Древній Греції і Римі плаття аристократа або патриція досить різко відрізнялося від одягу простого громадянина, а та, у свою чергу, від ексоміса раба—куська тканини, що тримався на одному плечі.
Ще тонше були визначені відмінності між станами в Древньому Китаї. Учений надівав високу шапочку, що має ззаду щось начеб двох крил. Чиновник носив шапочку з кулькою з шовку і заломленими вгору полями. Мандарини (вищі чиновники) першого класу носили капелюхи з рубіновими кульками, другого класса—с кораловими, третьего—с сапфіровими. Дружини чиновників в урочисті дні красувалися в шапочках з такими ж знаками відмінності, які мали їх муж. В місті раннього середньовіччя класова відмінність виявлялася не стільки у формі костюма, скільки як сама тканина і коштовність обробки. У XIII столітті ці відмінності були навіть закріплені законодавчо. Спеціальні ордонанси наказували, що личить носити васалам і що сюзеренам.
Закони про ранги в одязі обмежували вибір тканини і форми костюма для різних шарів суспільства. Було визначено навіть та кількість платтів, які мали право шити в рік дворянка і жінка недворянського походження.


По встановленнях, що діяли в ті часи, селяни могли мати одяг, зшитий лише з простих, грубих тканин, ремісникам, за винятком майстрів, заборонялося носити шовкові тканини, обробка хутром горностая була привілеєм князів.
До речі, в Росії також були ухвалені подібні закони. У царювання Єлизавети нижчим чиновникам дозволялося купувати матеріал не дорожче за два рублі за аршин. І навіть чиновники вищих класів могли шити одягуу лише з шовку вартості в чотири карбованці.
Праця вважалася негожою у знаті, і вона прагнула всіляко підкреслити костюмом свою непричетність до нього. Звідси вже згадуваний винахід рицарей—полуметровиє носи туфель, звідси величезні шлейфи, що досягали майже п'ятиметрової довжини, які ввела свого часу в моду відома красуня Агнесс Сорель, звідси рукави до землі в російського боярства, звідси велика кількість дорогих тканин і прикрас. Одяг втрачав одне зі своїх головних качеств—функциональность. У ній було незручно ходити, їздити верхи і навіть преклоняти коліна під час молитви.
Впродовж майже всієї історії людства існували як би дві моди, два стилі в одязі. Одна, постійно змінна, - мода верхів, спочатку аристократія, а потім і буржуазії. Інша, не підвладна настільки швидким і різким змінам, —одежда народу. Обоє ці течії рідко стикалися і розвивалися кожне своїм дорогою.
Королівські двори і найбільш знатні сім'ї обслуговувалися кращими кравцями тих епох.Свідоцтва сучасників, хроніки, приватне листування, літературні твори дають нам цілу галерею портретів придворних законодавців моди. Їх імена мало що говорять жителеві XX століття. Але тоді вони гриміли. Цим людям поклонялися. Їх шанувало не менше, ніж видатних полководців, поетів і художників.
Зараз, коли намагаєшся відновити образ перших художників-модельєрів, неминуче стикаєшся з величезною кількістю легенд і анекдотів, якими обплутані реальні факти їх життя. І часом неможливо визначити, де правда, а де вигадка.
Роза Бертен. Її називали міністром моди двору Людовика XVI. Книга рахунків Бертен приголомшує надзвичайним розмахом її діяльності. Що коштує одне лише перерахування високопоставлених імен і титулів: королева Іспанська, королева Шведська, графиня де Талейран, мадам Дюбаррі—последняя коханка Людовіка XV. І нарешті, сама королева Франції Марія-Антуанета.


Ще будучи ученицею у торговки модами мадам Пажечи, Роза Бертен одного дня повезла туалети в палац принцеси де Конта. У темноті вітальні вона прийняла цю знатну пані за покоївку і повела з нею вельми фамільярну і забавну розмову. Принцеса, здивована настільки жвавим розумом учениці, протегувала їй. Незабаром про Бертен заговорили у вітальнях
Парижа. Вона була представлена майбутній королеві Марії-Антуанеті. Коли, перетворена новою кравчихою, Марія-Антуанета послала свій портрет матері до Австрії, та прийшла в жах: з полотна на неї дивилася швидше актриса, ніж майбутня королева Франції.
З цієї пори Роза Бертен стала повновладною володаркою моди Парижа. Вона відкидала замовлення провінціалок і пані з багатющих буржуазних сімей. Їй сповна вистачало великосвітської клієнтури. Багато баронес і герцогині безуспішно оббивали пороги її майстерні.
Після Великої французької революції вона разом зі своїми клієнтками емігрує до Лондона. І останнє вбрання Марії-Антуанети, в якому та зійшла на ешафот, вперше за боргиероки був зшитий не руками Рози Бертен...
Лангле, Боляр, Леруа, якого називали "сірим кардиналом" при дворі Наполеона, - імена цих кравців завжди зв'язувалися з модами вищого світу. І їх прєємникі—кутюрье XIX столетія—также спочатку вузько обмежували круг своїх замовників.
Ось що пише в главі про моду XIX століття чудовий радянський мистецтвознавець, мій вчитель Раїса Володимирівна Захаржевськая: "У Парижі з'являються кравці-художники (кутюрье), які, як видні архітектори, задають тон своїми проектами, диктуючи всім останнім кравцям і майстрам свої ідеї, втілені в моду. Вони далеко не байдужі до життя, що оточує їх, і всі події не залишаються без їх уваги настільки, що, коли цього зажадала мода, вірніше, напрям романтизму в літературі, вони звернулися до вивчення історичних стилів і літературних творів. Своїм творам вони давали імена модних героїв і героїнь романів і назви далеких і таємничих епох. Конкуруючи один з одним, вони зщрялісь у винаході безконечної кількості форм одягу, розмежовувавши її по годиннику дня, сезонам і призначенню. З'являються туалети візитні, прогулочні, літні "сільські", міські, бальні, для театру, для гри в теніс і багато всього іншого".
З другої третини XIX століття починається період демократизації моди. Настає епоха торжества строгого англійського костюма. Проте за цим "вивертом" моди крилися глибокі соціальні причини, і основна з ніх—то, що до влади прийшов новий клас, клас буржуазії, який не прагнув, подібно до своїх попередників, виставляти напоказ свої багатства. Віднині навіть царюючі особи одягалися в буржуазні рединготи і фраки.
Проте говорити про повне знищення соціальних граней в одязі не можна. Просто ці грані стали тоншими. Пишноту вбрання змінили вишуканий крій і хороший, дорогий матеріал.
І навіть поява готового одягу не змогла ліквідовувати ці грані. Як справедливо відзначає англійський соціолог Річард Хоггарт массовая мода, хоча і змастила відмінності, що б'ють в очі, в одязі різних класів, все ж не знищила їх: метнуте око завжди відрізнить в натовпі лондонців, що виходять в недільний день з дверей кінотеатру, жінку з буржуазної сім'ї від простої робітниці, сина банкіра від рядового клерка.
І це природно. Міняються часи, міняються моди, але в суспільстві, заснованому на експлуатації, костюм завжди залишається символом соціального престижу. У товаристві нерівних можливостей рівної для всіх моди бути не може.



Почало

Потреба щоденного спілкування з папером виникла не відразу, не водночас. Коли зараз замислююся над тим, що змусило мене узяти в руки олівець і коли це сталося, то не можу пригадати...
Фантазія и реалії

Роботу Будинку моделей зазвичай собі уявляють як одне суцільне свято: вакханалія фарб і тканин, урочисто-витончений хід манекенниць по помосту, захоплені очі глядачів, шквал оплесків... І над всім цим, як гордий...

Ідолопоклонники

"...Тисячи "ізвестнихлічностей" з'являються на підмостках сучасної історії. Реальні люди, багато разів збільшені і спроектовані в нашу свідомість засобами масової інформації, вони упроваджуються у вигляді живих образів в мозок мільйонів людей,...

Дивіться також



На крок попереду і на крок позаду часу

Одін англійський мистецтвознавець склав вельми цікавий графік. Одяг, на його думку, - аморальна — за 10 років до свого часу, визивающа—за 3 роки до своего часу, смілива — за рік...