ГоловнаМодаЧоловіки і жінки

Чоловіки і жінки

В 1965 році в багатьох американських газетах був надрукований фейлетон відомого сатирика Арта Бухвальда, присвячений новій моді, що охопила добру половину жіночого населення земної кулі. Йшлося про брюки. З властивою йому дотепністю і сарказмом Бухвальд висміював це нововведення і пропонував чоловікам як у відповідь міра надіти спідниці. Напевно, більше всіх сміялися, читаючи цей фейлетон, фахівці. І не настількиконад тим, що було написане, скільки над самим автором. Адже в цьому "нововведенні" не було абсолютне нічого нового.
Європейська жінка вперше наділа брюки ще в минулому столітті. За однією з версій, родоначальницею цієї моди була співвітчизниця Арта Бухвальда деяка місіс Дженкинс.
У 1851 році ця феміністка і велика оригіналка приїхала до Лондона і, відрізавши одним помахом ножиць половину свого кріноліну, зшила собі спідницю до колін, надівши під неї турецькі шаровари. Короткий жакет доповнював її костюм. До великого обурення перехожих, вона прогулювалася в цьому вбранні по вулицях. Можливо, так вперше народилася мода на жіночі брюки.
Спочатку їх насмілювалися надівати лише відчайдушні голови, що прагнули довести свою рівність з чоловіками. Проте потім настала ера, яку англійський історик Джордж Тревельян назвав ерою "м'язистого християнства, напруженої діяльності і холодних ванн". Віднині пані було дозволено гуляти пішки. Улюбленою грою леді і джентльменоввікторіанської епохи став лаун-теннис, що вимагає швидких і енергійних рухів. У дев'яностих роках до моди увійшов велосипед.
Анатолій Васильович Луначарський одного дня згадував про те, як він в ранній молодості познайомився з Полем Лафаргом і його дружиною Лаурою, дочкою Маркса: "У перший же день Лафарг заговорив про тодішню жіночу моду. Дуже багато молодих жінок і дівчата у той час в Парижі стали носити короткі шаровари і панчохи. Робилося це в ім'я велосипедів. Велосипед лютував, всі їздили на велосипеді, і жінці важко було упоратися з цією машиною в спідниці. І ось Лафарг поширювався про те, что-де століттями доводили жінці всю безглуздість носіння довгої спідниці, але її власні забобони, а ще безглуздіша воля її повелителя, утримували її в цьому незносному костюмі.


— Послухайте, - схвильовано ораторствував в своєму мулатськом азарті чудовий Лафарг, - то хіба є яка-небудь різниця між довгою спідницею і чадрою? Там, на Сході, мужчину вимагає, аби жінка закривала обличчя, хоча це потворно і негігієнічно, а ми вимагаємо, аби вона закривала ноги, хоча це так само негігієнічно. Бідна жінка тягне за собою Поділ, вона торкається своєю довгою спідницею до маси брудних предметів, вона порошить довкола себе, вона тягне заразу в будинок до своїх дітей, вона не може зробити широкого кроку, їй важко вскочити в омнібус або зійти з візника, вона, по суті кажучи, в ланцюгах, вона зв'язана. І не можна утовкмачити в голову ні її безглуздому мужові, ні їй самій, що треба давно скинути цю безглузду спідницю і надіти більш менш благопристойні і відповідні жінці штани".
Жіночим брюкам, поки вони нарешті не знайшли право на існування, здорово діставалося. Ще свіжі в пам'яті карикатури в "Крокодилові", висміюючі "фіф" в брюках, спочатку у вузьких, потім широких. Неначе моральність і порядність жінки залежали від того, носить вона брюки або ходить в спідниці!..
Зараз, я думаю, багатьом з самих гонителів брюк невміло згадувати про етом часу. Гардероб сучасної жінки немислимий без них. А тим більше молодої дівчини, енергійної, ділової, такої, що вічно квапиться...
Брюки сьогодні можна зустріти буквально у всіх колекціях провідних модельєрів світу. Значне місце, наприклад, вони займали в колекціях Марка Боана ("Крістіан Діор") і Іва Сіна-Лорана 1977 років. Дизайнери представили брюки найрізноманітніших форм і довжини: типа шароварів або піжамних брюк, брюки, завужені донизу, брюки, що облягають литки або що драпіруються довкола підйому. Демонструвалися десятки способів носіння брюк—с туніками, з вільними сорочками, з блузами, светрами, з платтями і навіть із спідницями. Весь секрет полягав в умінні поєднувати брюки з вільним об'ємним верхом.
Особливе місце зайняли брюки у вечірніх ансамблях, що було викликане популярністю в цей період східних і азіатських мотивів. Новинками сезону стали короткі шаровари, пишні шаровари завдовжки ледве нижче за коліно, брюки в стилі "хінді", вузькі укорочені брюки велосипедистів, брюки-бриджі, брюки, вільні в стегнах і завужені донизу, спідниці-брюки, брюки типа тренувальних, короткі брюки-бермуди, боксерські шорти. Загалом, брюки міцно і надовго зайняли позиції в жіночій моді...
Отже, ми перейшли до нової теми нашої розмови. Взаємовплив чоловічої і жіночої моди.
Розвиваючись по спіралі, одяг слабкої і сильної половини людства постійно запозичував одному одному ті або інші елементи. Наприклад, в кінці XVII століття з'явився галстук нового фасона—стейнкеркен. Спочатку його носили лише чоловіки. Але скоро нову моду підхопили і жінки. Аналогічна історія сталася і з жилетом. Ета невід'ємна частина чоловічого костюма на початку XX століття раптом перекочувала у вбрання жінки.
Але були запозичення і серйозніші. У 70-х роках минулого століття з чоловічої моди прийшло в жіночий гардероб одіяння, що корінним чином відрізнялося від тодішньої дамської моди, - костюм. Попередник того самого костюма, який зараз відомий під ім'ям англійського. Практічность, простота, стримана елегантность—вот що підкуповувало жінок. Вони швидко "освоїли" чоловічу сорочку, плащтренчкот, смокінг і так далі. Правда, все це було дещо пом'якшено, "фемінізовано".
Розквіт "мужньої" жіночої моди припав на 20-і роки XX століття. Один з журналів того часу писав: "Смокінг (пані) став елегантним післяобіднім туалетом, костюмом для візитів і скачок. Але шерстяні тканини виявилися дуже жорсткі і теплі, тому ними віддають перевагу над шовку, але що не шарудить. Смокінг з тафти—ето останній дарунок моди цього сезону. Смокінг роблять також з оксамиту. До нього вважається жабо із справжніх мережив, що набагато краще личить до м'якого овалу жіночої особи, чим крохмальні комірці і чоловічі галстуки, які від надлишку старання (бути по моді) носять багато пані ".
Але, звичайно, "плагіатом" в моді займалися не лише жінки. Я вже згадував про рінгравах, які носили модники в XVII столітті. До цього можна лише додати, що вони перейняли у жінок обичай рум'янитися, наклеювати на обличчя мушки, чорнити брови, прикрашати себе стрічками, мереживами і дрібничками.
Але справжній вибух фемінізації чоловічого одягу припав на наш час. У гардеробі чоловіка раптово з'явилися рюші, взуття на високих каблуках, сорочки і галстуки незвично яскравих кольорів, довгі шарфи... "Літературна газета" сповна серйозно заговорила про те, що треба берегти чоловіків, видно, надаючи це право слабкій половині людства.
Можливо, чоловіків заїла емансипація жінок. Можливо, їм просто набрид консервативний костюм, який майже не мінявся протягом останнього століття. Причин для виправдання такої фемінізації можна назвати немало. І одна з них, поза сумнівом, має історичне коріння.
Річ у тому, що практично з часу появи одягу чоловіче вбрання багато в чому вигравало в порівнянні з жіночим. Він був куди яскравіше, цікавіше, багатше. Так тривало до початку XIX століття, коли в світ моди прийшла людина, мимоволі не лучш, що зігравуюроль в розвитку чоловічого костюма.
Його звали Джордж Браммел. "Король всіх денді". Таємниця успіху цього англійського аристократа полягала в простоті. Він уникав яких би то не було прикрас і дрібничок. Його елегантність ховалася за зовнішньою скромністю.
"Сучасник і суперник Наполеона, - писав про нього його співвітчизник, - володар обширного царства моди і галстуків; могутній дух, перед яким схилилися аристократи, якому підкорився хороший тон, кивку якого підкорявся вищий світ Європи; той, хто лише своїм прикладом ввів звичай крохмалити шийну хустку, хто просочував шампанським пересохлу шкіру одворотів чобіт. Його костюми і його друзі були вибрані з однаковою гідністю. Його ім'я було завжди оточене ореолом і з'єднувалося із смелостью—етой найбільшою доблестю світла".
Браммелу наслідував весь Лондон, а потім і вся Європа, коли в 1816 році він таємно біг до Франції, оскільки прагнення до постійного оновлення туалету трохи привело його в боргову тюрьмв.
Звичайно, не варто абсолютизувати роль Браммела в появі нової моди. У основі цих змін лежали глибокі соціальні і економічні причини, а саме: висунення на політичній арені нового класса—буржуазії, яка не прагнула на перших порах виставляти напоказ свої багатства. Браммел, як це часто буває, дав лише поштовх цьому процесу. В середині століття паризький двір знову ввів моду на розкіш і багатство вбрань. Цей період увійшов до історії костюма під назвою "Другого рококо". Проте зміни торкнулися тоді виключно жіночого одягу.
"Чоловіча мода, навпаки, уникала всякій утріровки, - читаємо ми в німецькому "Великому ілюстрованому словнику моди".— Ні формою, ні за кольором вона не слідувала багатоликій жіночій моді і не мала нічого спільного з новоявленим рококо. Вона все рішучіше відмовлялася від строкатості і прикрас. Мужчина—конторський службовець не хотів носити одяг, який заважав би йому працювати і рухатися. Поступово зникають хитромудрийыешийні хустки, і чоловічий одяг стає ще простіший.
У цей період виник практичний буденний піджак, дуже схожий на теперішній. З тих пір, міняючи інколи лише назва, він був основним елементом чоловічого одягу. Помалу і жилет стає все менш строкатим і яскравим, і єдиною барвистою плямою чоловічого одягу залишається галстук. У той час брюки були завжди іншого кольору, чим піджак. Разом з циліндром (в якого було декілька різновидів) до цих пір обов'язковим предметом одягу почали носити жорсткий невисокий капелюх..."
В протилежність жіночому одягу чоловіча ставала все простішою і скромнішою. Піджак, куртка, фрак залишалися основними елементами костюма. В кінці століття візитка із закругленими підлогами замінила сюртук, потім з'явився смокінг. Цим, власне, і обмежувався гардероб чоловіка.
Колірна гамма також була вельми мізерною, приглушеною і складалася з чорних, сірих, коричневих і синіх тонів. "Не слід помилятися: чорний костюм, которий у наш час носять чоловіки, це страшний символ, - писав Альфред де Мюссе, —чтоби дійти до нього, треба було один за іншим " скинути всю зброю і, квітка за квіткою, знищити шиття на мундирах. Людський розум перевернув всі ці ілюзії, але сам носить по ним траур, сподіваючись на втіху".
Таким чином, з часів Браммела простота і невибагливість сталі основним принципом чоловічого одягу. Характерні риси костюма того часу, переживши багато десятиліть, дійшли до нас лише злегка зміненими.
Чи варто дивуватися з того, що наші сучасники вирішили внести корективи до обридлого одягу?
Якось Пьер Карден сказав: "Дерево скидає старе листя, человек-—наськучившую одяг". Хто знає, можливо, якраз зараз і настав цей якісно новий етап в розвитку чоловічого костюма?..



Дерев'яні мережива

Народний костюм для мене завжди був тією скарбницею, з якої я міг нескінченно черпати нові теми, нові ідеї, нові рішення. До нього я вперше звернувся ще в роки свого учнівства....
Почало

Потреба щоденного спілкування з папером виникла не відразу, не водночас. Коли зараз замислююся над тим, що змусило мене узяти в руки олівець і коли це сталося, то не можу пригадати...

У пошуках істини

Невелика швацька фабрика в підмосковному місті Бабушкине, куди я був розподілений після закінчення інституту, займалася в основному випуском робочого одягу. Лише один цех спеціалізувався на легкому платті. Підприємство це мало...

Дивіться також



Народження ідеї

Як це не може здатися дивним, моду часом створюють люди, які не мають жодного відношення до самого процесу її зародження і формування. У несподіваному повороті голови, в складках плаща, що...