ГоловнаМода"Ательє" відкриває двері

"Ательє" відкриває двері

Закриті щільною тканиною вітрини в будинку № 12 на Петрівці довгий час розбурхували цікавість моськвічей. Не дивлячись на вивіску, яка загалом точно повідомляла про рід занять мешканців цього будинку, чутки ходили різні, аж до найфантастичніших.
Але нарешті настав день, коли розсувалися штори і поглядам здивованих перехожих з'явилася незвичайна картина. За склом стояли непорушно застиглі жінки. Миттєво зібрався натовп. Чоловіки обговорювали питання, живі вони або це манекени. Жінок більше хвилювало другоє—то, в що манекени були одягнені. Вбрання і насправді були незвичайними, особливо якщо врахувати, що йшов 1922 рік. У одній вітрині демонструвалися вихідні плаття, в другой—платья для вулиці, удома, роботи. Все в них дивувало, і перш за все їх оригінальність і в той же час простота.
Незабаром народові зібралося так багато, що по Петрівці і прилеглим до неї вулицям рух припинився. Кінооператори, що невідомо звідки взялися, і репортери столичних газеті працею прокладали собі дорогу. А натовп все прибувала. Хто знає, чим би закінчилося це стовпотворіння, якби не появілся міліціонер і категорично не зажадав закрити ці вітрини.
Ось з такого галасливого випадку, про який довго ще говорила Москва, і почав своє життя перший в країні Будинок моделей—"Ателье мод", що спочатку називався "Центром по становленню нового радянського костюма".
Наскільки поважно було створення цієї організації, можна судити хоч би по тому, що в нім взяв гарячу участь тодішній нарком освіти Анатолій Васильович Луначарський і навіть приїхав, не дивлячись на всю свою зайнятість, на відкриття "Ательє". І це зрозуміло. Громадянам нової держави, людям звільненої праці, будівельникам соціалізму потрібний був одяг, співзвучний до ідеалів епохи, що настала. "Ательє мод" повинне було боротися з впливом непу, з тим міщанським побутом "канарки", який їм породжувався і культивувався.
Ми, сучасні художники костюма, можемо лише дивуватися і захоплюватися тією фантазією, ентузіазмом і, головне, мужністю, з якою організатори "Ательє" взялися за решеніє такого складного завдання. Серед ніх—Ольга Сенічева-Кащенко, перший його директор, Віра Мухина, майбутній знаменитий скульптор, Катерина Прібильськая, що стала потім крупним фахівцем в області прикладного мистецтва, художник-станковіст і театральний декоратор Александра Екстер, відомі живописці Б. Кустодієв, І. Грабарь, До. Петров-Водкин.
Скоро ця ж творча група випустила журнал "Ательє" (на жаль, вийшов лише один його номер) і кіножурнал "Хроніка мод", який знімав Едуард Тіссе, в майбутньому оператор ейзенштейновського "Потемкина".
У 1923 році в журналі "Червона нива" з'явилася стаття Александри Екстер, де вона розповідала про принципи нового моделювання.
"Темп сучасного життя, - писала вона, —требуєт найменшої витрати часу і енергії на виробництво. Сучасній "моді", змінній по примсі комерсантів, ми повинні протиставити одяг доцільну і красиву по своїй простоті. Костюм широкого вжитку повинен складатися з простих геометричеських форм, як прямокутник, квадрат, трикутник; ритм кольору, вкладений в них, сповна різноманітить вміст форми. Типи одягу є сповна утилітарними, оскільки складаються з ряду частин, і, надіваючи або знімаючи їх, людина видозмінює як саму форму, так і її призначення.
Виконані в найпростіших матеріалах (полотно, сатин, редіна, кустарний шовк, сирець, шерсть), одяг ці, легко видозмінюючись, не можуть набриднути, і людина, одягнена в них, за бажання завжди може змінити і силует одягу, і її колір".
У 1925 році в Парижі відкрилася міжнародна виставка, прошедшая під девізом "Лише нове, лише просте і зручне". І відразу ж сенсація. У радянському павільйоні демонструвалися моди. Більш того, твори перших вітчизняних художників-модельєрів були удостоєні "Гран-прі", вищої винагороди паризької виставки. Молода радянська мода владно заявила про себе. Серед імен художників, що так вдало виступили на паризькій виставці, було і ім'я Надії
Петрівни Ламанової. Ця людина займаємо особливе місце в історії радянського моделювання.
Її дарування оригінального художника виявилося дуже рано. Талант і завзятість дозволили їй через декілька років після того, як вона закінчила школу кроєння, відкрити власну майстерню. На початок першої світової війни на вивісці майстерні Ламанової вже значилося: "Постачальник її імператорського двору". Серед клієнтів Ламанової були відомі люди того часу. Дві її роботи і зараз зберігаються в музеї Ермітажу.
Зробити собі ім'я на терені моделювання було у той час надзвичайне важко, оскільки в Росії неподільно царювала французька мода. Вбрання для знаті шилися в Парижі, а ті небагато майстерень, які були в країні, шили по закордонних зразках. Вітчизняної школи моделювання як такий практично не було.
У рік, коли відбулася Жовтнева революція, Ламанової виконалося 56 років. Її популярність до цього моменту вже переступила кордони Росії. Положенню художниці в світі моды могли позаздрити багато крупних модельєрів. Та все ж вона, ні хвилини не замислюючись, відразу прийняла революцію, віддавши служінню народові весь свій талант, весь свій досвід, всі свої сили.
У 1919 році Ламанова створює Художню майстерню сучасного костюма при художньо-виробничому підвідділі Народного комісаріату освіти, стає одним з перших професорів ВХУТЕМАСа, де викладає курс "Вживання тканини в костюмі", співробітничає в журналах "Ательє" і "Червона нива". Багато часу вона віддає роботі над театральним костюмом, створює цікаві ескізи для постановок МХАТа, театрів Євгенія Вахтангова, Революції і Червоної Армії. З її роботами в кіно багато читачів напевно також знайомі — це костюми до фільмів "Аеліту", "Цирк", "Покоління переможців", "Олександр Невський".
Але все таки основну увагу Ламанова приділяла моделюванню одягу. Своїми роботами вона проклала дорогу для створення вітчизняної, соціалістичної школи. Її статті і вислови сталі першим теоретичним обгрунтуванням принципів цієї школи. Формула Ламанової "Для чого призначається костюм — його призначення, з чого робиться костюм—его матеріал, для кого він делаєтся—фігура і як він делаєтся— яка його форма" була засадничою для багатьох радянських художників. Ламанова творила для народу. Одному із завдань Художньої майстерні сучасного костюма вона рахувала створення такого одягу для трудящих, який по своїй простоті і функціональності був би прямою протилежністю буржуазному костюму. Вона вимагала спрощення, але не пріїтівізациі. Дорогу, яка дозволила б виконати ці вимоги, вона бачила в широкому використанні національних мотивів.
У 1923 році вона писала в журналі "Червона нива": "Одним з цікавих завдань в області сучасного костюма є розробка і вживання форм і характеру народного костюма до костюма нашого повсякденного життя. Доцільність народного костюма завдяки віковій колективній творчості народу може служіть як ідеологічним, так і пластичним матеріалом, вкладеним в наш одяг міста. Основні форми народного костюма завжди мудрі. Так, якщо для прикладу ми візьмемо народний костюм Київської губернії, то побачимо, що він складається із спідниці (верхньої кофти), плахти (спідниці) і сорочки з розшитими рукавами і Подолом. Такий народний костюм — свого роду прозодежда, розрахована на фізичну працю, легко переходить із зимової в літню і з повсякденної в святкову, і для останнього вигляду лише з незначними збільшеннями, якось: намист, вінків, яскравого фартуха. З подібного характерного костюма, пов'язаного з умовами життя і праці, виробленої в певній атмосфері, заснованій на відчутті характерних фізичних особливостей російської статури, легко створити одяг міста, поклавши в основу всі завдання народного костюма з його барвистістю. Саме узявши відому барвистість і розмістивши її в ритмічній послідовності на доцільно зробленому костюмі, ми отримуємо того типа одягу, який і являєтся що відповідає нашому сучасному життю".


Надія Ламанова практично була першим модельєром, який звернувся до настільки широкої аудиторії. Ще жоден художник світу не працював на такого замовника. Зробити одяг народу цікавим, всіляким, красивим, удобной— таке було по плечу не кожному. Саме тому основою діяльності художників-модельєрів того часу Ламанова справедливо вважала функціональність і доцільність. Необхідно було перетворити костюм робітника і робітниці на справжній витвір мистецтва.
Ламанової нелегко було відстояти свої ідеї в умовах, коли само поняття "мода" вважалося мало не пережитком буржуазного суспільства. Справедливо заперечуючи елітарний характер дореволюційної моди, деякі гарячі голови зрадили анафемі галстуки, капелюхи, портфелі, сумки, яскраві фарби, декоративні елементи обробки одягу. Замість всіх цих "буржуазних надмірностей" пропонувався такий "гігієнічний" ансамбль для роботи і відпочинку, як трвуса і спортивні тапочки. Свій варіант "істинно революційного" одягу пропонували і футуристи, яких анітрохи не бентежило, що їх "моделі" мало чим відрізнялися від костюмів циркових клоунів.
Але куди серйознішим противником були ті віяння, які приніс з собою неп. Після суворих років військового комунізму багато, і особливо молодь, прямо-таки захлеснув наплив міщанського, поганого смаку. Знов з'явилися дорогі, зшиті з претензією на витонченість туалети. Робочі картузи були сусідами часом з лакейським "метеликом" і купецькими сапогамі-"бутилкамі". У моді тих років панував справжнісінький хаос.
Але Ламанова залишилася вірна самій собі. Вона зуміла знайти золоту середину, поєднавши побутовий одяг з тими вимогами, які пред'являла нова епоха.
"Наша російська сучасність, - писала вона в 1924 році, - вже не хоче миритися з тираненням моди, з несвідомістю в області костюма. Тут, як і у всьому, ми прагнемо усвідомити сенс і процес виробництва. Вже в народних костюмах, не дивлячись на всю їх залежність від побуту, від традиції, ми бачимо відому целесообразность—ту мету, для якої робиться плаття. Ми зустрічаємо тут плаття робоче, буденне і святкове; верхній одяг, у свою чергу, ділиться на нарядну і просту. Цей же принцип розділення костюма згідно його призначенню залишається і в складному сучасному міському житті, де при масі різних занять робоче плаття людини має бути доцільне, тобто, дотримуючи зручність і простоту, відповідати головним чином даному заняттю тієї або іншої особи (так, наприклад, недопустимий вузький одяг для людей, робота яких протікає в русі). І, навпаки, в святкове плаття при дотриманні тієї ж простоти і зручності може бути внесений більш індивідуальний початок, відповідний самомуліцу, що носить костюм, - іншими словами, складніші форми, звучніші фарби...
Пробудження інтересу до художньо-конструктивної сторони костюма в наші дні — явище симптоматичне. Якщо в результате цього інтересу, цих шукань... ми доб'ємося костюмів зручних, гармонійних і утилітарних, то цим самим досягнемо збагачення нашого щоденного побуту і в той же час уб'ємо забобон і всю ту фальш, яка до цих пір заставляла жінок навіть трудящих дорівнювати по буржуазній моді замість розробки своїх творчих принципів в області одягу. Новий костюм відповідатиме новому життю — трудовою, динамічною і свідомою".
У своїх записках Н. П. Ламанова продовжувала цю думку: "Костюм є один з найчуйніших проявів суспільного побуту і психології. Що сталася в наші дні небачена по своїй визначеності і категоричності перебудова всього суспільного організму і народження нового масового споживача веде за собою неминуча така ж різка зміна костюма. Звідси необхідність створювати такі форми костюма, які сполучали б в собі художнє відчуття форми, властиве нашій епосі, з чисто практичними потребами наших днів.
У протилежність западноєвропейськой моді, змінній залежно від комерційних міркувань, ми повинні покласти в основу нашого костюма міркування суспільної гігієни, потреби трудового життя і так далі
Недостатньо створити просто зручний костюм, необхідні нові об'єктивно обгрунтовані дороги, які дав і.б правильні поєднання художніх елементів костюма як такого з новими формами і устремліннями нового побуту, що будується".
Ламанова мріяла про той час, коли моду можна буде поставити на потік, коли можна буде створювати промисловою дорогою інтересниє, індивідуалізовані зразки, одяг.
В ті роки це було неможливо, в країні не було матеріальної бази для налагодження такого виробництва. І Ламанова, як і інші талановиті модельєри 20-х годов—В..Мухина, Е. Прібильськая, А. Екстер, Н. Макарова, - вимушена була обмежуватися створенням виставкових зразків.
Мрію Ламанової удалося втілити в життя значно пізніше, і в тому, що це все-таки проїзошло,величезна заслуга належить чудовій художниці. Саме тому, коли говорять про тих, хто стояв у витоків сучасного радянського .моделірованія, завжди справедливо називається ім'я Надії Петрівни Ламанової...
Вклад її воістину величезний. Ідеї Ламанової і її сподвижників лягли в основу організації вітчизняного промислового моделювання і виробили справжню революцію в самому відношенні людей до свого одягу. Вперше в історії художники-модельєри звернулися до широких народних мас, "замовниками", споживачами
Будинків моделей стали мільйони робітників і селян, громадян нового світу.
Багато що з того, що декларували в 20-і роки радянські дизайнери, вірно і до цього дня. І перш за все вірна їх оцінка ролі моди в товаристві рівних.
Процес залучення всіх верств населення до моди продовжується до цього дня. Із зростанням матеріального добробуту, підвищенням загальної культури, поступовим стиранням кордонів між містом і селом, між працею розумовим і фізіческим полегшується рішення цієї задачі. Я об'їздив немало міст Радянського Союзу, бував в самих його віддалених куточках і скрізь бачив прикмети, хай інколи ще дуже боязкі, впливи сьогоднішньої моди.
Соціалістичний спосіб життя передбачає, що цінність людини полягає не в тому, як він одягнений. Якщо, затверджуючи ті або інші рекомендації, мода не перетворює їх на критерій оцінки людської особи, у неї залишається одна дуже гуманна функція — допомагати людині, погодившись з вимогами часу, проявляти свою власну неповторність.
Ми говоримо услід за модельєрами 20-х років, що створюємо моду суспільства рівних. Рівних, але не однакових. Виховання людини, що володіє достатнім смаком, аби відчувати себе "своїм" в світі всіляких еталонів,, уміти підпорядковувати їх власному "я", продовжує залишатися одному з головних завдань нашій, радянської школи моделювання. Продовжувача традицій, закладених засновниками "Ательє".


Хід художників-стилістів

А що ж робили в самий розпал буму "антимоди" професійні художники-модельєри? Як вони відгукнулися на ці нові віяння? Зараз, після десятиліття з того буйного часу, бачиш, що вони теж не...
Курреж, Карден і інші

Великий внесок у розвиток сучасної молодіжної моди внесли і художники "Від Кутюр". Андре Курреж, перший з майстрів прославленої школи французького моделювання, заклав на високому професійному рівні основи створення одягу для...

Почало

Потреба щоденного спілкування з папером виникла не відразу, не водночас. Коли зараз замислююся над тим, що змусило мене узяти в руки олівець і коли це сталося, то не можу пригадати...

Дивіться також



"Табель про ранги" в моді

Серед моєї багаточисельної пошти якось попався лист, в якому досить точно була сформульована проблема, що викликає інтересу багато. "Мода, - писав мій кореспондент з Кустанаю, —особенно якщо розглядати історію костюма,...