ГоловнаМода"Антимода", що стала модою

"Антимода", що стала модою

Індійські сміти, арабські гапабєї, фраки, замшеві куртки з бахромою, гусарські костюми, чернечі ряси, колоніальні шлеми, пишні плаття часів королеви Вікторії, циганські шалі, розмальовані від руки, або забризкані фарбою майки, джинси, нарешті, просто лахміття...
Здавалося, в цьому створеному хіппі калейдоскопі одягу всіх часів і народів не було жодної логіки, жодної системи, жодного внутрішнього зв'язку. Дуже важко було уловити ідею, яка об'єднувала все це. Але проте вона була.
Феномен хіппі зацікавив многих—не лише письменників, але і соціологів, педагогів, журналістів. Мене як художника, природно, зацікавило те нове, що привнесли вони в моду.
Одяг хіппі закреслював буквально всі існуючі канони моди. Вона стала свого роду "не модою", або "антимодою".
І проте, не дивлячись на все "але", "антимода" виражалася в принципово новому відношенні до одягу. Вона не була створенням одного модельєра або навіть цілої групи модельєрів. Творцями "антимоди" були десятки тисяч людей. Вони вишукували на барахолках абсолютно немислимі і, здавалося, абсолютно неношені речі, подорожуючи по екзотічеським країнам, купували у місцевих жителів народні костюми, самі кроїли, шили, розмальовували.
Куплена в лавках на Карнебі-стріт або на знаменитому паризькому "Блошиному ринку" одяг злегка модернізувався, підганявся по фігурі, компонувався за власним смаком і обростав прикрасами. Цей одяг був дуже різний, але її об'єднувало одно—заключенний в ній виклик сонму забобонів, які прийнято називати "добрим смаком" або "хорошим тоном".
Кожен личив до свого одягу індивідуально, кожен хотів виразити в ній своє "я", свій внутрішній світ. Хай дуже часто це приймало вельми потворні форми—прічиной тому була естетична і культурна незрілість молоді, - але само бажання стати учасниками нелегкого процесу створення моди, по-моєму, заслуговувало на пошану.


Правда, унаслідок недоліку засобів із зміною умов життю: одруженням, або материнством, або просто з возрастом—многие учасники руху "антимоди", повернувшись в лоносвоїх буржуазних сімей, забули про те, як вони протестували проти офіційної моди, і одягалися в сповна пристойні "буржуазні" костюми наділи галстуки і туфлі на високих каблуках. Але не про них зараз мова.
Не будучи професіоналами, хіппі, природно, в своїх пошуках зверталися до того, що вже раніше існувало в одязі. Їх відмова від прийняття сучасного світу з його соціальною несправедливістю, знеособленням людини, диктатом бізнесу викликав бажання повернутися назад, до тих часів, коли багато естетичних і моральних цінностей, на їх думку, мали більш справжній характер. У очах "дітей-кольорів", а потім і молодих дизайнерів, що вийшли з їх середовища, народний костюм був частиною світу ручної праці, яку вони вважали гуманнішою в порівнянні із знеособлюючим світом потокових ліній сучасного виробництва, що пішов.
Своїй броськостью, яскравістю, незвичністю мода хипстеров завойовувала все нових і нових залицяльників. Я згадую американський фільм "Вудсток", який расськазивал про фестиваль хіппі, що відбувся в 1969 році. Я дивився його як своєрідний показ мод. Проте ось що мене тоді здивувало: у цьому хаосі "моделей" проте попадалися однаково розмальовані маєчки і підозріло схожі плаття. У багатьох учасників фестивалю у Вудстоке були явно сработайниє однією і тією ж рукою прикраси. І це говорило про багато що.
Приплив "новонавернених" був величезний. Але для того, щоб стати сьогоденням хіппі, недостатньо було прийняти їх гасла. Необхідно було і зовні перетворитися. Лише так можна було стати "своїм".
У всякого модного руху неминуче бувають не лише послідовники, але і попутники. З'явилися вони і в "детей-цветов"— їх влучно назвали "пластмасовими" хіппі. Таких менше всього хвилювали ідеали бунтуючої молоді. Не пориваючи з буржуазним суспільством, вони перейняли лише зовнішні аксесуари модного руху.
Як відзначає американський соціолог Дж. Хоуард, "по іронії законів, керівників психологією споживача, отверженіє суспільства принесло хіппі таку популярність, що вони самі негайно стали товаром, тим більше швидким, чим енергійно вони поносили коммерциалізм. Рух хіппі звернулося в піп-феномен, успадкувавши славу хула-хупа і інших модних захоплень".
Потреба в "хіпповому" обмундируванні викликала появу модельєрів і ділків від "антимоди", а потім і від великого бізнесу. На зміну маленьким лавкам, в яких вчорашні хіппі продавали необхідні атрибути "антимоди", прийшло поставлене на потік виробництво лахміття і дзвіночків.


У крупних торгівельних центрах європейських столиць з'явилися, наприклад, джинси, що пройшли через спеціальну "пачка ющую ванну" з розкуйовдженими штанинами, абсолютно нові, нарочито залатані куртки. Одна американська косме тічеськая фірма стала навіть виробляти "сухий препарат, з повною гарантією додаючий абсолютно брудний вигляд самому доглянутому волоссю". А мережа магазинів "Вулворт", розкиданих по Сполучених Штатах і Західной Європі, викинула на прилавки парики на зразок хіппі. Виникли цілі торгівельні фірми — "Карнебі-стріт лімітед", "Челси лімітед", "Порто-белло-роуд лімітед"... Гострі на мову журналісти відразу ж знайшли відповідну назву для нової галузі бізнеса—"хиппіталізм".
Вигода від цього була подвійна. Не лише чисто грошова, але і політична. Уроки 60-х років показали, що молоді люди можуть мати довге волосся і носити ультракороткі спідниці, палити марихуану і слухати "психоделічеськую" музику, проповідувати ідеї "влади кольорів" і "царства загального кохання", ненавидіти родезійських расистів і тих, хто намагається перетворити буржуазне суспільство на театр маріонеток, але це анітрохи не змінює характер заснованого на експлуатації і соціальній несправедливості суспільного устрою. Що замкнулися в собі хіппі, "революціонери від ЛСД", прибічники "революції за допомогою свідомості" у дусі учення йога Махаріши Махеша — всі вони були не страшні капіталістичних буд.
"Хай молоді бовдури роблять що хотят: танцюють, займаються спортом, коханням, відвідують нічні клуби, п'ють, нарешті, б'ються — це їх право, і ми не можемо відмовити їм в цьому. Але ми можемо і зобов'язані уберегти їх від захоплення політикою, яка кінець кінцем виявиться марксистською політикою". Ету відверту програму висловив в своїй книзі "Молодь потребує керівництва" буржуазний соціолог Девід Строке. Краще вирішити і навіть заохотити "революцію" в сексі і моді, чим допустити, аби молодь пішла по шляху соціальних перетворень. Буржуазія була готова на все, аби загасити в молодого покоління іскри революційної самосвідомості.
"Ідеологи "кольорів" думають, що вони ведуть покоління або частину його, - писав Олександр Чаковський.— Але насправді і цих ідеологів, і підлітків, що йдуть за ними, ведуть зовсім інші люди. Ці джентльмени непомітно, респектабельно одягнені, вони з презирством відносяться до хлопчиків і дівчаток, танцям святого, що вдаються, Вітта в підвалах і голубниках нічних клубів, вони вчасно лягають спати і неспоживають наркотиків. Але вони, дослідні ділки, учули в хіппі товар і продаватимуть його до тих пір, поки існує попит".
Так "діти-квіти", самі того не підозрюючи, знов повернулися до потокових ліній, від яких вони бігли. Рух хіппі перетворилося на "стиль хіппі"...


Формула успіху

З великим запізненням ми взялися за розробку практично не зворушеною радянськими дизайнерами молодіжної теми. Складно було не лише запропонувати, але і відстояти свою ідею, переконати в її життєздатності. Деякі наші...
Народження ідеї

Як це не може здатися дивним, моду часом створюють люди, які не мають жодного відношення до самого процесу її зародження і формування. У несподіваному повороті голови, в складках плаща, що...

Шубка "князь Ігор"

Як часом незвичайні і непрямолінійні дорозі моди! Як дивно деколи пролягає її маршрут від ідеї до творця і потім до споживача. У моєму архіве зберігається вирізка з газети "Нью-Йорк геральдтрібюн"...

Дивіться також



Традиції і мода

Горять юпітери, десятки маленьких сліпучих очі сонць, неголосно звучить музика, змінюють один одного на сцені манекенниці... Звичайна обстановка показу мод. Різні моделі, різні характери, різні школи. Але є у них...